相機器材 和自然環境不同,城市的夜景往往比白天更有魅力,深受攝友們的歡迎。 但夜景這玩意好看不好拍,拍攝時很容易出問題。 技巧君今天將為您分享一些對拍夜景有幫助的小技巧,並指出一些容易導致失誤的小禁忌,統稱為「三要三不要」。 瞭解這幾條常識或許無法保證「必出好片」,但至少能讓你拍出的夜景,不至於太爛~ 請點選輸入圖片描述 我們先從「三要」說起吧。 1. 「三要」要用 M 檔 城市夜間的光源不均勻,同時還富於變化,相機的測光系統表示壓力山大。 依據測光結果進行的曝光自然也很容易出問題。 這種情況下當然應該使用手動模式,依據環境自行調整光圈與快門。 第一張拍不好?沒事,調整光圈快門,直到拍好為止。 這樣既能得到符合拍攝需求的照片,又能練習對曝光的判斷和對光圈快門的運用——此時不練,更待何時! 請點選輸入圖片描述 要上腳架 夜間的環境光嚴重不足,需要提高進光量。 拍風光,光圈不能太大;降噪點,ISO 不能太高,所以只能從延長曝光時間著手。 延長曝光時間的直接後果就是手震。 當曝光時間達到 1 秒時,手震根本無法避免。 為了拍出清晰的影像,最好帶上三腳架,或者獨腳架。 如果條件所限,沒有腳架,也應當儘量在周圍尋找可利用的平面,如桌椅、欄杆等,雙手均勻用力握住相機,儘量使機身保持平穩。 請點選輸入圖片描述 要用 RAW 城市夜間的環境光非常複雜,照射區域、光線強度、光線顏色都不斷變化,曝光和白平衡很可能出現問題,後期處理環節幾乎不可避免。 請點選輸入圖片描述 與 JPEG 格式不同,RAW 格式保留的是未經壓縮處理的原始資料,保留了更多細節資訊,給予後期處理更大空間。 以上內容是夜景拍攝的「三要」,接下來我們來看看夜景拍攝的「三不要」吧。 2. 三不要 不要依賴自動對焦 在低光環境下,相機的自動對焦工作困難,可能會出現「拉風箱」現象——鏡頭不斷前後移動而無法完成對焦。 遇到這種情況,你可以使用手動對焦(MF 檔),轉動對焦環,把對焦點鎖定在主體上。 請點選輸入圖片描述 要注意,「不要依賴」自動對焦,並不是說自動對焦就不能用。 自動對焦是依據對比度進行計算的,如果你的主體比環境亮得多,對焦明暗分界線處,還是可以完成自動對焦的。 請點選輸入圖片描述 不要開閃燈 如果你設定的閃光燈模式是「開啟」或「自動」,在低光環境下,相機會把閃光燈開啟。 相信我,拍夜景的時候,這不是好事。 要知道,你的相機裝的是閃光燈,而不是探照燈!既然不是探照燈,就別指望它能照亮遠處的景物啦~ 事實上,閃光燈不僅不會對遠處的景物有什麼照明作用,反而會把背景壓暗,稍微離主體遠一點的地方就變成一片漆黑: 請點選輸入圖片描述 即使拍攝主體距離較近能被照亮,閃光燈的白光往往與周圍燈光的色溫有較大差異,主體會與周圍環境格格不入,顯得極不自然。 閃光燈也不是絕對不能用,拍夜景人像的時候還是可以用用的。 當背景符合以下三種情況時,你可以用閃光燈: 1. 背景很近,在閃光燈「射程」內,能被閃光燈照亮; 請點選輸入圖片描述 2. 背景比較亮,你只需要考慮給人臉補光,不用考慮背景會不會太暗; 請點選輸入圖片描述 第三,根本不需要照亮背景,比如說,你本來就像弄個全黑的背景,或者是把背景全部虛化弄成散景。 請點選輸入圖片描述 除了這幾種情況以外,拍夜景還是儘量少用閃光燈吧~ 不要開防抖 有的相機或鏡頭上會有個 VR 檔,也就是防抖功能。 「既然是防抖功能,那一直把它開啟好了,反正防抖啥時候都需要。 」 這樣做就錯啦!防抖功能的設計用途是,幫助手持時使用更低的快門速度,達到延長曝光時間的效果。 記住,這是手持的時候才用得上的! 請點選輸入圖片描述 而在拍攝夜景時一般都要上腳架,防抖功能不僅不能使畫面更穩定清晰,反而會產生兩種負面效果: 1. 防抖功能會影響腳架拍攝照片的清晰度。 開防抖後,哪怕是上了腳架,相機內部的防抖系統仍然一直保持工作狀態,併產生一定程度的震動,最終反映到照片上。 請點選輸入圖片描述 2. 耗電。 開著防抖,多了個一直運作的額外系統,耗電量當然會增加。 當然,隨著防抖技術的不斷發展,上述兩個問題都在得到改進:穩定狀態下,開防抖對畫質影響減小;防抖耗電減少。 但這也只能說是「改進」,而做不到「完全消除」,大家用三腳架的時候還是要記得把防抖關掉啊! 以上就是本期要為您介紹的全部內容,感謝您的收看,我們下期再見。 《拍夜景的「三要三不要」》完,請繼續朗讀精采文章。 喜歡 科學報 cn-n.net,請記得按讚、收藏及分享。
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拍夜景的「三要三不要」
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